Поездка в Хошимин и Муйне, Вьетнам. День 1, часть 2. Ностальгия в красном.

Утром в Хошимине хорошо и необычно. На дорогах месиво ревущих и истошно сигналящих байков, на улицах – люди, пытающиеся в этом шуме докричаться друг до друга.  Звуки обволакивают тебя со всех сторон и словно раздирают на части. 

Между главными улицами города вереница парков. Заходим в один из них и пропадаем в ином мире. Здесь все спокойно и размеренно, совсем другой ритм.

Дальше больше!

Ощущение, что звуки с улиц просто не способны пробиться сюда через кроны деревьев. Листья колышутся на ветру и шепчут: «Присядь, отдохни, подумай о своем».

Но никто не сидит. Утро – время для зарядки. Вьетнамцы – народ спортивный: кто-то совершает пробежку вдоль парковых дорожек, кто-то занимается аэробикой самостоятельно или в группе, кто-то играет в бадминтон, а кто-то выбирает уличные тренажеры.

Присаживаемся на скамью и наблюдаем. 

Вон парни играют в интересную игру: отбивают воланчик ногами. Почти как бадминтон, только без ракеток. Да и воланчик побольше. Бесплатный Wi-Fi в парке помогает быстро найти ответ на вопрос: это древняя китайская игра Jianzi (тицзяньцзы), вьетнамцы очень ее любят.

А вот женщина в возрасте (но в отличной форме, так что старушкой ее не назовешь) исполняет танец с мечами. Завораживает.

В парке также много танцевальных площадок. Когда еще учиться танцевать танго, как не рано утром?

Почему-то вспоминается культ утренней зарядки в СССР. Не хватает громкоговорителей, бодро вещающих: «Доброе утро, товарищи! Начинаем нашу утреннюю гимнастику с ходьбы на месте...»

На нас смотрят с интересом. Наверное, удивляются, как можно утром в парке сидеть на скамейке и ничего не делать))

А мы наслаждаемся, и мало кто это поймет. После 2,5 лет жизни в Таиланде к паркам начинаешь относиться особенно трепетно. В центре Паттайи есть жалкое подобие парка, где особо присесть негде. В зарослях водятся змеи, а в вечернее время - еще и бандиты. Молодые мамочки переезжают в коттеджные поселки подальше от центра и гуляют с колясками по улицам между домами, потому что больше негде. В Бангкоке парков много, но это 150 км от Паттайи.

Возможно, из-за обилия парковых зон воздух в Хошимине кажется намного чище и свежее паттайского. 

Вечером мы сюда вернемся, а пока пора двигаться дальше.

Первый красный флаг мы заметили на балконе многоэтажного жилого здания.

«Смотри!» - схватила меня за руку коллега: «Совсем как в детстве!»

Я улыбаюсь и переношусь на N-ное количество лет назад, когда красный флаг, развивающийся  где-нибудь на параде, вызывал во мне неосознанное чувство гордости и защищенности, а «серпимолот» я считала военным оружием, способным напугать всех врагов!

В Хошимине красные флаги везде: на зданиях, на столбах, у входа в бар. На каждом красуется желтая звезда. Это национальный флаг Вьетнама.

  

Такое сходство флагов неслучайно. Вьетнам, как и СССР – социалистическое государство. Правящая партия одна – коммунистическая, именно поэтому по центру вьетнамского флага расположена звезда, символ лидерства коммунизма. Ее пять концов означают рабочих, крестьян, интеллигенцию, солдат и молодежь.

Еще больше о детстве напоминает флаг коммунистической партии Вьетнама:

Социализм  в стране прост только на первый взгляд. Он особенный, хитрый и ловкий, как и сами вьетнамцы. В своем желании развиваться правительство Вьетнама будто хочет «сесть на оба стула сразу»: не отказываясь от идеи социализма и коммунизма, развивать инновационную рыночную экономику; заманивая инвесторов и предпринимателей на первый взгляд благоприятными условиями, жестко регулировать ведение бизнеса и цены, оставляя в своей собственности практически все. 

Государство контролирует даже рождаемость. Чтобы иметь возможность не только прокормить все население, обеспечить его образованием, медициной, рабочими местами, но при этом еще экономически расти, правительство запретило вьетнамцам иметь в семье более двух детей. Рожать третьего ребенка можно, но тогда родителей понизят в должности и урежут зарплату.  

Хошимин утопает не только во флагах, но и в агитационных плакатах и коммунистических лозунгах. Поначалу останавливаемся возле каждого, рассматриваем и пытаемся разгадать, какое послание скрыто в непонятных символах вьетнамского языка. 

Впрочем, и без знаний языка все понятно. На плакатах все так же, как помним мы: трудовой народ  счастлив, улыбается и машет.

Мы тоже улыбаемся. Не коммунизму и социализму, нет. Мы улыбаемся нашему детству, той ностальгии по беззаботному прошлому, когда государственный флаг еще давал чувство защищенности.

Мы направляемся к бывшей резиденции президента Южного Вьетнама. Теперь это Дворец Воссоединения (ранее  Дворец Независимости). Это здание исторического значения: оно выстояло в двух жесточайших войнах с французами и американцами. Начало его истории уходит в 1873 год: тогда это была резиденция французского губернатора. Позже здесь поселились японские оккупанты, затем – снова французы, и в 1955 г. дворец перешел в распоряжение новоизбранного президента Южного Вьетнама.

Сейчас это дворец-музей. Для вьетнамцев он является больше символом окончания гражданской войны в 1975 году.

В 1962 г. при бомбардировке дворца с целью убийства президента здание было разрушено практически до основания и затем отстроено заново уже по новому проекту. Поэтому в его архитектуре преобладает стиль 60-х годов. Внутри шесть этажей и множество комнат: залы заседаний парламента, переговорные, личные кабинеты. Есть и кинотеатр, где можно посмотреть фильм об истории дворца.

Оказалось, во дворце есть и подземный бункер со своими кабинетами, из которого велось командование армией. Здесь сохранили радиотехнику, телефоны, канцелярию в том виде, в котором все находилось при падении Сайгона. Но узнала я об этом уже после возвращения в Тай, равно как и о том, что во Дворце можно было воспользоваться услугами англоговорящего гида, еще и бесплатно. 

Дворец окружен парком, где кроме зелени внимание привлекает скромная экспозиция военной техники: реактивный бомбардировщик и два танка. Один из этих танков в апреле 1975 г. протаранил ворота ограды тогда еще Дворца Независимости и остановился посреди лужайки, что ознаменовало победу северовьетнамских войск и окончание войны.

Именно в этом здании был подписан акт о воссоединении Севера и Юга страны, после чего здание переименовали во Дворец Воссоединения.  

Советское убранство комнат нас совсем не удивляет. Ощущаю себя маленькой девочкой, оказавшейся в здании управления бывшего гиганта советской промышленности Херсонского Целлюлозно-бумажного завода, где работала почти вся наша семья. Когда-то я так же стояла, раскрыв рот, в пустом конференц-зале и смотрела на портрет пугающего меня дедушки Ленина.

Во Вьетнаме такой же культ личности. Но не Ленина (или, как его здесь называют, Le-Nin), а дедушки Хо – основателя коммунистической партии во Вьетнаме, последователя марксизма-ленинизма, революционера и реформатора, первого президента северного Вьетнама Хо Ши Мина. Именно его имя носит бывший Сайгон. Именно его забальзамированное тело хранится в мавзолее в столице страны Ханой.

Гуляем по городу и видим вдалеке огромный корабль с парусами как у джонки.

Спешим скорей туда и натыкаемся на здание, выполненное во французском стиле. Спрашиваем у охраны, что внутри. Они снисходительно улыбаются: «Музей Хо Ши Мина». Ничего удивительного, его не может не быть в Сайгоне.

Возле музея небольшой сквер сзабавными урнами в виде пингвинов)

Корабль, который нас поманил, оказался плавучим рестораном.

Желая укрыться от агрессивной жары хоть на минуточку, заходим в музей.

Он посвящен жизни Хо Ши Мина. На первом этаже можно найти его личные вещи, а второй увешан фотографиями вождя: Хо Ши Мин на съезде таком-то, Хо Ши Мин пишет,  Хо Ши Мин стоит, Хо Ши Мин сидит, Хо Ши Мин принимает решение и все в таком духе.

Дедушка Хо и дедушка Ле.

Здесь скучно, но есть питьевая вода и тень. С балконов музея открывается вид на реку Сайгон и мост Фумай.

С другой стороны виден центр города. С виду красивый, современный и… капиталистический. И как вьетнамцам удается сочетать несочетаемое?)

И это не все, чем может удивить и растрогать Хошимин. Впереди нас ждет еще много открытий.