Удивительный Таиланд: Поездка на север страны. Часть 5. Не потерять бы в серебре...

Итак, наше путешествие продолжается и вечером четвертого дня, оставив деревню Мае Салонг далеко позади,  мы добрались до культурной столицы Таиланда – города Чианг Май, расположенного в  одноименной провинции среди самых высоких гор страны.

Город довольно крупный, его еще называют второй столицей Тая. Он был основан в XIII веке как столица королевства Ланна. Побывал во владении Бирмы и короля Сиама и только в 1939 году вошел в состав Таиланда.

Чианг Май является центром пешего туризма. Большинство туристов игнорирует этот город, предпочитая юг и пляжный отдых, но именно здесь, по словам тайцев и бывалых путешественников, стоит искать настоящий Таиланд: изучать историю, быт и культуру. 

Одних только храмов в городе Чианг Май около 300! Добавьте к ним национальные парки, живописные горы, поселения племен и ремесленников, масштабные празднования с соблюдением традиций, зимнюю королевскую резиденцию – вот что предлагает и чем удивляет своих гостей вторая столица Таиланда.

Дальше больше!

К сожалению, большинством было принято решение отвести городу только две ночи и один день. А потому, проснувшись утром пораньше, я отправилась гулять, чтобы успеть посмотреть хоть что-то. 

Как я уже говорила, город большой. Он условно разделен на две части: старый город и новый.

В далеком 1291 году, основанный королем Ланны город был обнесен стеной для защиты от Бирмы. Сейчас эта площадь в форме квадрата и называется старым городом, а остатки стены и ров четко определяют его границы. В разговоре старый город так и называют: квадрат. Прогуляться вдоль всей стены получилось только поздно вечером, а потому, к сожалению, фотография одна:

Как я уже упоминала, в городе очень много храмов! Старых, новых, строящихся. Храмы стоят вдоль улиц вперемешку с обычными жилыми домами.

В основном, они стандартные и похожи друг на друга: белые стены, украшенные деревянными панелями красного цвета с золотым узором, многоступенчатая черепичная крыша в золотых завитках, статуи Будды во дворе и много зелени. Конечно, для буддистов все эти храмы разные: ведь каждый завиток на крыше, форма здания, расположение камней, статуи во дворе несут свой определенный смысл. Но для нас, далеких от буддизма обывателей, все кажется одинаковым. 

Чеди (так в Таиланде называют ступы) тоже очень много, и обычно они строятся рядом с храмом. Странно, но о значении ступ я задумалась только во время этой поездки.

В переводе с санскрита «ступа» означает «пучек волос», «грудка камней» и символизирует природу ума, просветление и развитие. В разных азиатских странах ступы имеют отличную форму, но у всех широкое основание и узкая верхушка: сооружение как бы растет вверх, стремится к небу, к совершенству.

Зачем их строят? В открытых ступах, имеющих вход внутрь, могут располагаться алтарные комнаты или храниться реликвии, останки святых и т.п. Закрытые же ступы возводятся в честь событий в буддийской истории и обычно служат памятником или местом для медитации.

Считается, что правильно возведенная ступа очищает пространство вокруг себя от негативных энергий, охраняет людей, живущих рядом с ней, и помогает им накапливать знания и совершенствовать свой разум, находить мудрость. Буддисты верят, что, прикоснувшись к ступе, можно зарядиться положительной энергией и привлечь удачу и счастье.

Даже на уличных указателях в Чианг Мае можно разлядеть чеди:

То ли из-за обилия храмов и ступ, то ли по другим причинам Чианг Май, с виду обычный тайский город, кажется величественным и полным мистической энергии. Мне очень хочется приехать туда снова, но на более длительный срок, чтобы прочувствовать этот город лучше. Уверена, он способен удивить и покорить сердце.

А пока я иду, изнывая от жары, вдоль пыльной улицы по маршруту, указанному GPS, и ищу серебряный храм. Времени у меня не так много, всего час-два до того, как проснутся мои коллеги, а потому уходить далеко от отеля нет смысла. Среди всех близрасположенных достопримечательностей и храмов на карте выделялся только этот, и то своим названием. Гуглить времени не было, и я просто доверилась интуиции. Указателей, помогающих найти храм, нет, и вряд ли турист, имеющий на руках обычную схематическую тур.карту, сможет отыскать его. Мне с GPS проще: вот он показывает, что мне нужно свернуть в узкую улочку между частными домами. Ни за что бы не подумала, что это тропинка к храму.

Скажу сразу, что интуиция меня не подвела. Серебряный храм оказался нестандартным тайским храмом. Точнее, сам храмовый комплекс Wat Srisuphan (на карте гугл Wat Si Supan) состоит из нескольких построек в традиционном стиле, и только одна из них является новоделом – бот. Бот – это самый главный зал для монахов, где проходят обряды посвящения и где монахи принимают постриг. Именно его имеют в виду, говоря «серебряный храм».

Бот не очень большой, но впечатляет. Ведь он весь украшен пластинами из серебра с вычеканенными сюжетами, повествующими о королевстве Ланна. Фотографировать переливающиеся на солнце стены было трудно, поэтому результат оставляет желать лучшего. Думаю, для хороших снимков сюда стоит приходить рано утром.

Часть стены бота:

Если же подойти ближе, можно рассмотреть несколько сюжетов:

Детали проработаны просто изумительно: каким бы маленьким ни был человек, у него есть лицо и мимика!

Давайте рассмотрим правый нижний угол ближе:

Это здание напомнило мне Храм Истины в Паттайе: объемные картины и очень много мелких деталей. Кстати, серебряный храм также строят уже очень долго, с прошлого века,  и продолжают украшать до сих пор.

Пластины изготавливают здесь же, на территории храмового комплекса. Не перестаю удивляться, как много ремесленников в Таиланде! Район Чианг Мая как раз и славится мастерами по обработке серебра. 

В мастерскую вход свободный, здесь можно понаблюдать за тем, как отчеканивают узор на пластинах. Также можно заказать свой портрет или купить уже готовое изделие. К сожалению, мне не удалось увидеть процесс своими глазами, т.к. в период Сонгкрана мастерская была закрыта. Но через решетку удалось сделать парочку фотографий предлагаемых на продажу изделий.

В сети часто можно встретить недоумение туристов-женщин о том, что их не пустили внутрь храма. Все верно, в бот допускаются только мужчины. В других молитвенных залах комплекса таких ограничений нет.
Внутри зала, говорят, все в таком же стиле: стены украшены серебром и фресками, написанными художниками из Великобритании и Австралии, а по центру стоит алтарь с «золотой» статуей Будды.
Мне с улицы удалось разглядеть совсем немного:

Пока я гуляла по территории Wat Srisuphan, мне довелось понаблюдать, как пожилой монах читает лекцию маленьким послушникам. Фотографировать не стала – уж очень грозным выглядел учитель с указкой в руке, больше похожей на розгу))

А у этих юношей, видимо, "перемена" ))

Пусть вас не удивляют маленькие мальчики в оранжевых одеждах. Конечно, они еще не настоящие монахи, а просто послушники. Детки усердно трудятся, получая взамен знания о буддизме и культуре своей страны, а также бесплатный кров и питание. Обычно эти мальчики из очень бедных семей. Малоимущие тайцы отдают своих сыновей в храмы в надежде, что там им будет лучше. Но также встречаются выходцы из богатых семей, родители которых таким образом желают воспитать дисциплинированного и неизбалованного ребенка, знающего и ценящего культуру своей страны.

В Таиланде существует традиция: каждый мужчина должен несколько месяцев побыть монахом. Возраст, при котором принимают в храм, не ограничен, но статус монаха можно получить по достижению 20 лет. Срок монашества, по большому счету, тоже строго не ограничен. Мужчина может быть монахом даже 1 день, хотя обычно служение длится 3 месяца. После этого мужчина должен сделать выбор: вернуться к мирской жизни или остаться в храме.

Монахи очень уважаемы в Таиланде, и их жизнь непроста. Они отрекаются от любого имущества и следуют множеству строгих правил. Так, их 227. Часть касается отношений монахов с женщинами. Например, монаху запрещено прикасаться к женщине или оставаться с ней наедине в одной комнате (именно поэтому вход в серебряный бот представительницам слабого пола запрещен). Если женщина желает что-то передать монаху (еду, деньги), она кладет это на кусочек ткани и монах притягивает эту ткань к себе.

Все, чем владеет монах – это оранжевая роба и котелок для подаяний.

Монахи просыпаются очень рано. Их день начинается с чтения одной из глав учения Будды, а затем они вместе с послушниками отправляются по определенному маршруту собирать пожертвования. Тайцы считают хорошим знаком возможность угостить монаха едой и сделать денежное пожертвование храму, поэтому редко монашеский котелок остается пустым. Чаще всего, конечно, кладут простой рис и фрукты. В глубинке, где все небогаты, монахам с послушниками приходится сложнее добывать себе пропитание. Но это дело выбора, никакого принуждения.
Обычно сбор подаяний заканчивается около 9 утра, тогда монахи возвращаются в храм и садятся завтракать. Общего стола нет, но монах делится собранной едой со своими послушниками. 

В день монахам полагается только 2 приема пищи: с 7.00 до 12.00. После полудня разрешается только пить воду, молоко и настои из трав. К тому же еда, разрешенная к употреблению, должна быть вегетарианской.

Даже правящий король Таиланда был монахом и ходил с котелком по улицам, прося подаяние, тем самым призывая тайцев чтить традиции. Конечно, сейчас молодежь (да и не только) не так трепетно относится к обряду посвящения. Встречаются монахи, нарушающие правила: курящие, пьющие пиво, ворующие, насилующие женщин. Но пока это скорее исключение из правил.

Посещение серебряного храма и наблюдение за послушниками навеяло тяжелые мысли о сохранности и наших собственных традиций, и тайских, поэтому я очень обрадовалась звонку коллег: они уже ждут меня к завтраку. После завтрака мы арендуем байки и поедем в парочку интересных мест Чианг Мая.